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古代服装介绍

　语文是一个多义词，通常作为语言文字、语言文学、语言文化的简称，其本义为“语言文字”。语文课一般被认为是语言和文化的综合科。下面是我为大家整理的古代服装介绍，仅供参考，欢迎大家阅读。

　一、清代皇后凤袍

　清代皇后服饰——皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。此图为皇后所穿的凤袍展示图。

　二、楚国男子服饰

　楚国男子的曲裾深衣，戴高冠、穿长袍的贵族男子(湖南长沙子弹库楚墓出土帛画)。画面绘一有须男子，侧身而立，手执缰绳，作驭龙状。龙纹绘成舟形，上有舆盖，下有游鱼，表示龙在水中急驰。驭龙男子处于中心位置，神态自若，气宇轩昂，似墓主人形象。尽管画面内容带有神话色彩，但人物服饰的处理还是比较接近现实：头戴峨峨搞冠，冠带系于颌下，身穿大袖袍服，衣襟盘曲而下，形成曲裾，是典型的深衣样式。在同时期的木俑、铜人身上，也能见到同样的服饰。可见这个时期男子穿着深衣已成普遍现象。

　楚国男子的曲裾深衣 左1、2图为穿曲裾、绕襟、彩绣深衣的男子（彩绘木俑，传世实物，原件现分别藏于何兰莱登博物馆及美国大都会美术馆）。左3、4、5、6图为穿曲裾、绕襟深衣的战国男子（湖南长沙出土文木俑）。右图穿大袖绕襟深衣的.仆人（河北平山三汲出土托灯铜人）。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

　三、宋代士人服饰

　宋代士人服饰——宋代士人服饰，以襕衫为尚，形制为白色细布，下有一横襕，腰缀襞积。另有紫衫、凉帽衫等。紫衫本为军校服饰，因穿着比较简便，成为士大夫的常用服装，以后成为文武官员的便服。凉衫，形制如紫衫，亦称白衫，先是官庶便服，后来成了丧服。帽服，帽以乌纱，衫以皂罗，为士大夫交际常服。士人服装除圆领之外，大多为大袖交领。也有对襟的。本图为扎巾、穿交领衫子的士人。(宋人《松阴论道图》局部)

　四、阿昌族

　阿昌族男子一般穿对襟上衣，黑色长裤，出门喜欢背“筒帕”和“户撒刀”。未婚妇女一般穿短衣、长裤，将辫发盘于头顶。已婚妇女一般穿短衣，及膝筒裙，束髻，并用黑布或蓝布缠成高达尺许的包头，戴各种银饰。也有穿对襟窄袖衫的裙子的。阿昌族男女均喜欢把鲜花插在头上。

　五、清代大襟马甲

　清代满族妇女服饰——马甲，或叫“背心”、“坎肩”或“半臂”。清代满族妇女所穿的旗装长袍外面常加罩一件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。本图为大襟马甲(传世实物)。

秦时明月电视剧演员服饰特点

悉，由于纺织技术改进的关系，使得战国以后的服装，由上衣下裳的形式演变为连身的长衣(深衣)，这种衣着在秦代非常的普遍，它的样式通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背後，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果，而一般男性戴头巾，也是从秦汉才有的风俗。也有网友指出，剧中女性服装尤其是袖口处的细节十分精良，袍分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。样式以大袖为多，袖身宽大部分为“袂”，袖口紧小部分为“祛”，剧中人物的衣袖充分体现了袂祛的元素。不仅女性服装经过了细腻设定，剧中男性的衣物上的“襻膊”(pàn bó)也是古代秦时劳动人民的日常装扮，虽然不及主体服饰那么明显，但也在一定程度上证明了该剧在服装上的用心良苦。甚至有网友将剧中士兵的服饰与兵马俑相对比，惊人的发现有着超高相似度，获得了网友一致的好评。

在尊重历史的同时，《秦时明月》也在最大限度的融合了原动漫的人物设定，白发霸气的卫庄(孙艺洲饰)、红衣娇艳的赤练(金晨饰)，虽然与历史人物不甚相符，但该剧还是考虑到电视观众的接受程度，依据动画迷对《秦时明月》的喜爱适当的植入了原版动漫的元素，力争在历史和动画中找到平衡点。剧中，诸多道具根据动漫量身打造，赤练的链蛇剑、卫庄的鲨齿剑、白凤的羽刃、以及即将在剧中出现的机关鸟等细节逐渐俘获了观众的心，也被观众誉为是：“细节比正剧还用心的青春偶像剧。”甚至有网友表示：“唐人的剧总是那么用心。官兵的盔甲跟兵马俑里的一样，机关铜人就是根据国家博物馆里的铜人仿造的，服装道具那么赞，还有筑这个道具，也是按照博物馆里还原的好嘛！”

出现在甘肃岷县秦铸的十二铜人来源是什么？

据《汉书?五行志》、《三辅黄图》、《水经注》等，书记载，秦始皇二十六年(前221)统一中国之后，曾经有十二个“长狄”来见临洮(今甘肃岷县)，个子高大，样子特别，穿着异国服装。外国人突然出现在秦的土地上，在朝中立即引起轩然大波，大臣们认为是不祥之兆。秦始皇反喜以为瑞，便令工匠们铸金(铜)人十二以像之，各重二十四万斤，坐之咸阳宫前，谓之金狄。每个铜像胸前都铭刻着李斯的贺词：“皇帝二十六年，初兼天下。以为郡县，正法律，同度量，大人来见临洮，身长五丈，足六尺，李斯书也。”西汉末年，王莽建新之后，因为做了亏心事(篡权)，内心忐忑不安，常做噩梦，梦中见这十二个铜人站起来了。他讨厌铜人胸前刻着的“皇帝初兼天下”的字样，即令上方工磨掉铜人胸前的文字，但铜像仍完好的保存着。到了东汉末年，董卓专权，他有感于当时国库空虚，便下令毁掉十个铜人，铸成铜钱。三国时，魏明帝曾动用大批人力，要把剩下的两尊铜像由长安移到洛阳，因太重，未能如愿，仅运至灞上而止。后来石季龙又将两枚铜像由灞上运至邺城(今河南临漳县西)。前秦苻坚时又将其运回长安销毁。

这十二铜人经两汉四百多年的劫难，终遭销毁的厄运，不能不说是我国古代雕塑艺术的巨大损失。这十二铜人的艺术特征，因无具体记载，难以详说。不过从后在陕西临潼秦始皇陵陪葬坑出土的兵马俑来分析，水平应该是不低的。

铜像的原型——十二金狄来自何方是中国人还是欧洲人虽因文献失载，不敢确定。但从当时交通情况分析，很可能是来自西方的欧洲人。秦的发祥地在我国西北，自古为狨汉杂居之地，秦人对长相特殊的西域人不会大惊小怪，轰动朝野的十二“长狄”肯定不是西域人，也不会是印度人，因为印度人并不高大。从《史记》、《汉书》记载看，秦与欧洲是有交流的，因长期忙于统一六国的战争，无暇顾及官方往来，但民间交往不断。司马迁《史记?大宛传》已提到“犁轩”(今罗马)，而希腊的克泰夏斯(约生于前400左右)称当时的中国人为“赛里斯人”。此后另一位希腊人斯托垃波(约前54—24)援引公元前四世纪亚利山大部将俄内锡克力突斯随军征讨时的记载：“诸王拓其疆宇至赛里斯及佛里尼国而止。”此项记载确凿无疑。公元前334年春，马其顿王亚利山大率步兵三万二千、骑兵四千五百，战舰六十艘，向亚洲进发。这时正值中国七雄混战时期，地处西北的秦顾不上与欧洲交流，全力进行统一六国的战争，但中西方零星交往肯定是会有的。秦统一后，作为东方大国，欧洲人一定会设法接近、了解。如西汉武帝时遣使至安息，安息献犁轩幻人二(即献罗马魔术师二人)“皆蹙眉峭鼻，乱发虬须，长四五寸”。这件事发生在秦亡国近数十年的西汉初，那么秦统一时为什么不会有欧洲人来华？至今在我国甘肃武威境内还有“犁轩城”，据说是罗马兵团战败后留在中国而建的。

中国古代战甲和中国古代经济的关系和相互影响

中国被称为“衣冠之国”，可惜由于历史原因和垃圾电视剧的影响，很多人只识“唐装”和“旗袍”，还认为是最好看的服装 呵呵，先发个想象图，根据出土的工具和后来的发展想象的

商周贵族服饰 窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制）

商代武士复原图。衣、裳、舄是根据广汉商代祭祀吭出土青铜像和石边璋线刻人像复原，胄采用江西薪干县商墓出土实物，甲参考安阳殷墟遗址遗迹，兵器参考《中国古代兵器图集》。

西周武士复原图。古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘。除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

战国武士复原图。战国是个诸侯争霸、群雄割据的时期。在这个时期里，我国古代的各种思想学说、科学文化都得到很大发展，军事装备的制造技术进步也很快。从出土的实物来看，古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘；皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成；甲片的编缀方法，横向均左片压右片，纵向均为下排压上排；胄也是用十八片甲片编缀起来的。除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

开始“胡服骑射”了，但是基本传统元素还是保留了。其实中国古代还是很注意吸收外族先进的文化的，不象某些自大的民族。

胡服骑射复原图。（胡服袍参照洛阳金村出土战国银人像；冠根据文字记载，参照汉代出土实物设计；靴根据蒙古诺音乌拉匈奴墓出土实物复原。） 战国末年，发生了历史上有名的赵武灵王“胡服骑射”的变服事件。当时战国七雄之一赵国地处北方，与林胡、楼烦等少数民族接壤。远在商代武丁时期，东北方的严允、鬼方和林胡开始崛起，他们生活在崇山峻岭和起伏不平的丘陵地带，常年从事放牧、狩猎，娴于骑射。这些民族经常南侵，抢掠财物，俘虏人口，不断给边境的居民和国家的安全带来苦难和威胁。对这些民族的征讨一直持续不断，但都因为使用战车作战而不能获得全胜。要征服这些民族，只有改变作战方法变车战为骑战，发展骑兵部队。但骑兵发展一直比较缓慢，一是当时没有马鞍具，骑马就有一定难度，而在马上作战射箭，难度就更高。二是还没有合适的服装。传统的深衣戎服不便骑马但一下子改变千百年流传下来的上衣下裳和深衣，，也并不容易，于是变服成了一件有关增强国力的大事。赵武灵王几经周折，在取得部分统治集团上层人物的支持后自己带头以国君的身份穿起了紧身窄袖、长裤皮靴的胡服。所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。赵武灵王是最先采用这种服装的人，他是中国服饰史上最早一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物，腰带主要有两种：一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”。本图为窄袖织纹衣穿戴展示图（根据出土铜人服饰复原）。这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士之服饰。

这个东西叫“带钩”是用于使用“革带”类衣物中的革带上，就象现在的皮带扣，还曾经救过公子小白

“带钩”的材质除了金属，还有中国人最喜欢的玉。

找这个猴子带钩找了半天，图太小，大家将就下，古人还是挺好玩的，小小的带钩就有很多样式。

君子无故不去玉，中国人很喜欢玉，因为这种石头可以表示主角高尚的品德，战国和秦汉人喜欢佩带玉佩，而且是成组佩带。

这里只有小图，大家将就下。

楚国的服饰影响了后来的汉朝，谁让刘邦是楚人呢！

楚国贵妇的直裾单衣 绣罗单衣及刺绣纹样。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。

北方的少数民族也受中原影响很深。

战国时期中山国妇女的服饰 插笄、穿短衣长裙的妇女（河北平山三汲出土中山国玉人）及窄袖短衣、方格纹长裙穿戴展示图（根据出土玉人服饰复原绘制）。中山国是战国中期中原地区的一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。图中展示的玉人服饰，上穿紧身窄袖衣，下穿方格花纹裙，在当时具有代表性。人物头上的卷型发饰，形似牛角，可能是中原地区流行的笄饰。

战国窄袖曲裾女服展示图（根据四川成都出土青铜壶纹饰复原绘制）。

马王堆出土的深衣

汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。本图为汉代窄袖绕襟深衣图（参考湖北云梦大坟头一号汉墓出土木俑复原绘制

曲裾深衣很容易走光，所以对走，坐姿势要求很高，这也许是中国人为什么要讲究礼的原因吧！

汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）。上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

走光从古到今天都是很严重的问题，所以直裾袍服取代了曲裾深衣

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

完整的皇帝套装，从秦始皇时代一直用到明朝

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。